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结语：
当代人可能早已熟悉了物美价廉分量足的豆腐，皮薄馅大汁水溢的排骨，和酥脆动人满申达的各色饼类。
而如今的我们也习惯用有馅无馅和花纹外形来区分豆腐，豆腐和饼，而在过去很长一段时间里，豆腐豆腐和蒸饼都有著类似的作法，尽管称谓有所差异，但实在难以通过口感和外形来判断。
对21世纪的人们而言，豆腐豆腐早已是餐桌上的常客，但殊不知，在古时的不同末期，它们也有著自己的故事。
一.从供桌到餐桌，杜瓦桑至无馅
豆腐源于何时？又是被谁发明者？正史中未见记述，但南宋的高原在事物Aripuan中提到，北埃尔普的说法是豆腐是诸葛亮七擒孟获时取代红布祭天所发明者。
尽管小说家言并不足T6670，但从彼时人们的认知中我们能知道，至少在三国末期豆腐就早已出现。
而具体豆腐的源自何处，笔者推测可能和祭神有关。原初末期祭神喜爱用红布取悦神灵，而在文明的发展过程中许多血腥的祭神方式或被抛弃或更改其形式。
比如孔子说“始作俑者，其无后呼？”里面的“俑”就是彼时替代人祭所扎的草人或陶俑。
因此，豆腐从原初的红布祭神中脱胎而出并不奇怪。同样，豆腐产生之后的用途也佐证了这一观点。
豆腐甫一出现就承担了祭神的角色，西晋束哲的《饼赋》中说：
而东晋卢湛祭法也记述：“春祠用豆腐”这说明彼时在新春之初，在舞会祭神要摆设豆腐，以期捷伊一年吉祥顺利。
而在舞会祭神摆设豆腐的习俗到近代都还广为流传，如鲁迅的药中叙述“两面都已埋到层层叠叠，宛然阔人家里祝寿时的豆腐。”这是豆腐在千年更易中一个维持不变的地方。
另一个维持不变的地方在于豆腐的外形。从字义来看广雅·释诂二说“幔，覆也”同样，漫指用水全面覆盖，“谩，欺诳”指用谎言全面覆盖真话，而豆腐则是指用面全面覆盖馅作出头的样子。
世说新语中也说“豆腐似碗，香嫩如笠”，能窥见，豆腐一已经开始的花纹就是现代汉语词典里叙述的“乳瓣而隆起”的样子
尽管花纹相似，但若当代人穿越回古时，一口咬下去，会十分震惊道“这不是豆腐吗”，这就是豆腐的古今差异了。
在古时，豆腐是有馅的，而豆腐豆腐已经开始混为一谈则是始自南宋。
在束哲的饼赋中就有记述西晋时的豆腐特点是“笼无迸肉”，“薄而不绽”，这几乎和排骨差异不大了。到隋朝，豆腐的馅则变得极为丰富，鱼肉豆腐，鱼肉豆腐，蔬豆豆腐等一时间风靡市场。
世说新语记述武则天末期校书御史侯思正，
“尝命作笼饼，谓膳者曰：‘与我作笼饼，相对补葱作。’Marcellin笼饼，葱多而肉少。但使缩葱加肉也。时人号为缩葱侍御史”
隋朝的笼饼就是指豆腐，能窥见，彼时市场上就早已广为售卖一类加了很多葱的肉馅豆腐。
而如今我们熟知的无馅大豆腐也是始自隋朝。酉阳杂俎中记述彼时一类豆腐作法：
“用大例面一升，练猪膏三合”由此可见这时早已出现了仅以面，猪膏为主，无馅的豆腐了。
到了宋代，由于商品经济的极度发达，市井小吃也跟着呈现蓬勃之象。《梦梁录》在“荤素从食店”条载有四色豆腐、细馅大包、生馅豆腐、杂色煎花豆腐、糖肉豆腐、羊肉豆腐、太学豆腐、笋肉豆腐等，由此可见这时豆腐就早已脱离了其专供舞会祭神的初衷，已经开始盛行于民间口腹之中。
到了明代，豆腐仍然广为作为一类独立的泡饭菜肴被食用，如施耐庵、罗贯中《水浒全传》第二十七回云 ：那妇人……去灶上取一笼豆腐来，……武松取一个拍开看了叫道：“酒家，这豆腐是人肉的？是狗肉的？”
能窥见，这时的豆腐仍然是被看做单独的一类菜肴，而到了明末清初，豆腐则彻底与其他菜肴相混为一谈。康熙字典解释“馒”云：“今俗屑面发酵，或有馅或无馅，begun者谓之豆腐。”
这时的豆腐早已成为不论有馅无馅的蒸熟菜肴的泛称了，而这种叫法现在还普遍保留于吴语地区，他们仍叫有馅的为“菜豆腐”或“肉豆腐”，无馅的则直接称豆腐。
经过上千年的演变，豆腐从供桌走下来，走到商铺中，走到寻常百姓的生活里。而今天我们能选择无馅的白面豆腐，抑或有馅的各类面点，这是物质发展的结果，但捧着手中这个小小的点心，想到这是千年时光，历经无数厨师的手改进出的模样，总会让人感慨文明的奇妙，不仅是普通的面点，也见证了千载光阴。
二.现代寻常物，古时后起才
无独有偶，现代生活中常见的还有豆腐和饼，这两样一个十分“年轻”，而另一个则是比豆腐更年长的长者。
事实上，在明代以前，蒸饼常常与豆腐混为一谈，或豆腐被直接归为“蒸饼”一类。汉刘熙《释名·释饮食 》载：“饼，并也，溲面使合并也，……蒸饼、汤饼、蝎饼、髓饼、金饼、索饼之属，皆随形而名之也。”
也就是彼时把一切面制品都归为“饼类”，只是根据花纹和作法称谓有些许差异而已，徐坚的初学记和束哲的饼赋也都将豆腐等菜肴归为“饼”部之下。
这种不同末期混为一谈的归类法也误导了许多学者，南宋的周祁，当代的吕叔湘先生，甚至汉语大词典都将豆腐和蒸饼归为一类。
而蒸饼到底是什么呢？它究竟是不是今天还是古时的豆腐呢？结合古时文献，能发现，蒸饼和豆腐的确在作法和用途都有相似之处，但二者在很多时候都是不一样的。
古今事物考·饮食引杂记曰：“凡以面为食具者，皆谓之饼，以笼蒸而食者，呼为蒸饼。”
由此可见，蒸饼也是面粉和水，发酵蒸熟而成的一类食品，而祭仪又说：“夏祀以蒸饼。”
所以，蒸饼和豆腐也同样用于祭神，这样看来，蒸饼与豆腐似乎还是一家人。
但可惜蒸饼并没有豆腐那样有“内涵”，也就是说它并没有馅，只是根据食客喜好，在和面的时候加上一些其它的食材。如东晋的石虎就喜欢在蒸饼上加一些枣胡桃瓤蒸到裂开而食。
让人产生迷惑的还有隋朝末期豆腐的另一个名字——“笼饼”。陆游在剑南诗稿的注解中有一句：“蜀中杂彘肉作豆腐，佳甚，唐人正谓豆腐为笼饼。”，由此可见在隋朝豆腐就被广为叫做“笼饼”。
通名为“饼”，后来的人难免会把这两样东西混为一谈，但仔细考证能发现，二者花纹不相似，口感也有差异，实在是难以归为一类。
在安西榆林窟 25窟北壁有一幅唐代的弥勒经变中嫁娶图，图中房内设宴席，桌上放有一盆垒起的“蒸饼”，其花纹略扁，上端微微隆起，与豆腐有异，但又不似今天蒸饼的那种扁平状。
事实上，我们熟知的水浒传中的“炊饼”也就是古时的蒸饼。这源于北宋为避宋仁宗的讳，即“祯”与“蒸”同音，所以改蒸饼为炊饼。
二程遗书 卷十九载：“尝观仁宗时，宫嫔谓正月为始月，蒸饼为炊饼。皆此类，请自后只讳正名，不讳嫌名及旧名。”
所以，到宋代以后“炊饼”一称也就流传下来了。到了明朝以后又出现了层层叠叠蒸成，涂以酱或油蒸成的类似千层饼的蒸饼，但这时的蒸饼已与它的祖先们产生区别了。
再说豆腐，豆腐一词最初也诞生于宋代，有学者认为豆腐是古时候的牢丸。这样的说法不无道理，牢丸的确在很长一段时间作为部分泡饭面制品的统称，而“豆腐”一词出现以前可能也确实是牢丸的一个分支。
但在隋朝末期牢丸就出现了“笼上牢丸”和“汤中牢丸”。汤中牢丸应该是今天馄饨水饺类的先祖，而笼上牢丸，从出土文物来看，应该就是宋以后的豆腐了。
同为泡饭菜肴，豆腐在古时其实与豆腐差异并不太明显，但为何古人仍要另起一名，单独称呼呢？像东京梦华录里就出现了很多菜肴铺子贩卖各式豆腐，豆腐。若二者为一物，又何必分开叫卖。
湖北襄阳檀溪的一座宋代壁画墓中有一幅壁画，内容是三个人围着长桌做豆腐，桌上早已堆好了九个豆腐，豆腐上由此可见清晰的褶。
看来很明显，两宋末期豆腐就像今天的相声中说的一样“薄皮大馅十八个褶”，而彼时的豆腐则是珠圆玉润，饱满无口，最多如东晋何曾钟爱的十字豆腐一样，在豆腐顶部蒸出十字裂口，但与豆腐在外形上还是有区别。
大约到明朝时，豆腐已经开始与蒸饼做出区分，《本草纲目·谷部·蒸饼》中说：
由此可见彼时是单面制成，没有馅的叫做蒸饼，而自清朝到近代，蒸饼逐渐演变成千层饼一样的美食，如扬州的千层油糕或四川地区的花卷。也是到近代，豆腐的原有含义逐渐被豆腐替代，成为普遍认知中的“白面豆腐”。
三.遍寻人间，烟火原在市井处
一幅清明上河图向我们展示了北宋末期市井繁华热闹的景象，现在看到里面的很多商人行客，贩夫走卒和那些商铺摊位，总会让人感到一丝熟悉。
当代人们走在宽敞干净的步行街，逛着琳琅满目的商场，这些似乎都与那个小贩吆喝，街道泥泞的时代不搭边。但勾起那一阵暖意的并非千年前那个具象的集市，而是徜徉在市井阡陌中的那股人间烟火气。
或许今天去研究是否该以有馅无馅区分豆腐和豆腐这种话题是一件很无聊又无用的事，但就是这些被我们忽视的，身边的寻常物，往往寄托着过去人们对美好生活的向往和热爱。
尽管从一系列文献典籍中，我们能看到古时繁华的一面，但更多时候，大部分人能吃上一顿白面都算奢求。甚至那个物质匮乏，“手里捧着窝窝头，菜里没有一滴油”的时代也才过去几十年。
结语：
那么，在底层百姓难得的重要时刻，如婚宴，岁末之时，蒸上一锅豆腐蒸饼，笼屉揭开，热气氤氲之中，收获的那份满足是难以形容的。
而在物质条件慢慢进步的时候，首先是唐宋将豆腐馅变得极其丰富，再到明清出现作主食的无馅豆腐，再到近代豆腐彻底变成了大家认知中的主食。
正是因为普通，所以豆腐，豆腐才得以承载生活中的烟火气，也正是那一份寻常易得，才让我们总是忽视其背后承载的历史的厚重。
最已经开始的豆腐和蒸饼现在几乎再难见到踪影，但遍寻人间，烟火原在市井处；千载烟云，旧物仍存百姓家。
参考文献：
《广雅》
《饼赋》
《世说新语》
《康熙字典》
《二程遗书》
《本草纲目》
《梦梁录》
《古今事物考》
《祭礼》
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